Si estás en la capital de Mongolia, esperando a más gente para hacer un tour al desierto o a la estepa, ¡este post es para ti! ¿Qué hacer en Ulan Bator, la capital más fría del mundo?
Este país, el menos densamente poblado del planeta (con dos habitantes por kilómetro cuadrado), está lleno de historia y cultura. ¿Quién no ha escuchado sobre los ejércitos mongoles y Genghis Khan y su Imperio? ¿O de los petroglifos y fósiles encontrados en su vasto territorio? ¿De sus nómadas – pasados y presentes- y sus gers, que pueden montar y desmontar en media hora? ¿De sus legendarios caballos y caza con águilas?
Sí. Mongolia te hace soñar con los ojos abiertos. Y además, suena tan completo, exótico y lejano al mismo tiempo, que puede que no creas que estás acá cuando por fin llegues (si tienes dudas de cómo sacar la visa, en este link te cuento cómo fue mi experiencia en la frontera).
En Ulan Bator, que seguramente será tu primera parada, encontrarás ese primer pincelazo de todo lo que tiene para ofrecer.
¿Qué hacer en Ulan Bator?
El Museo Nacional de Mongolia
Sin duda, el primer recomendado antes de hacer otras visitas en el centro de Ulan Bator. Acá verás trajes y utensilios de la prehistoria.
Además, por supuesto, la explicación de cómo Genghis Khan creó el Imperio terrestre más extenso que se haya visto jamás, con mapas, caballos y soldados en tamaño real y sus armaduras. Por ahí escuché a algún viajero diciendo que no le dedicaban espacio a la caída del Imperio… pero bueno, ¿a qué país le gusta ahondar en sus fracasos? Lastimosamente, la historia se suele contar desde los éxitos del relator. No por ello deja de ser una crítica válida.
Los trajes típicos son, tal vez, la parte más interesante. De una belleza poco vista en vestimenta étnica, los vestidos de las reinas de Mongolia despertarían la envidia de cualquier otra monarca. Por algo George Lucas, creador de la saga de Star Wars, se inspiró en ellos para vestir a Padmé Amidala, interpretada por Natalie Portman en La Amenaza Fantasma.
La vestimenta de los hombres también es impresionante y parece sacada de las películas. En este museo en Ulan Bator hay infinidad de trajes para detallar. Sobre todo los de invierno, con pieles de animales, permiten hacerse a una idea de cómo es el terrible clima de esta zona del mundo.
No hay mucho espacio, sin embargo, para hablar de la ocupación china (período «manchu», como ellos le conocen), pero conocerás algo de su Independencia, y de la posterior época comunista en el país, de la mano del «Stalin» criollo, Khorloogiin Choibalsan. No obstante, poco ahondan en la represión y las masacres contra los monjes budistas de este período.
Finalmente, hay un apartado dedicado a la llegada de la democracia.
Precio: 8.000 tugriks (junio de 2018)
El Museo de Choijin Lama
Estaba un poco reacia a visitarlo porque después de año y cuatro meses de viaje por el sudeste asiático, y por Asia central subiendo hacia Europa, te imaginarás la cantidad de templos visitados. No obstante, Choijin Lama quedaba también en el centro de Ulan Bator, a una distancia caminable, y me impresionó bastante porque no había visto muestras del budismo tibetano.
Hubo una época en que Mongolia fue una teocracia y el rey era el mismo guía espiritual del país. Pasar de teocracia a un país que quema a los monjes vivos, y luego a respetar la religión era un cambio del que definitivamente necesitaba conocer un poco más.
Entre los elementos más curiosos del Museo están huesos humanos cubiertos en plata, máscaras horrendas, una momia debajo de una cobertura de papier maché, las pinturas del techo, y los dibujos algo sugestivos de Buda con su concubina.
Precio: 3.000 tugriks (si presentas tarjeta de estudiante. Si no estoy mal, el precio completo es de 8.000 tugriks)
El Palacio de Invierno o Palacio de Bogd Khan
El Bogd Khan o Khan de Mongolia fue el primer rey del país después de sacar a los chinos (lo que en Ulan Bator se considera la Independencia, que tiene varias etapas: expulsión de los chinos por parte de un barón ruso y sus colaboradores, y luego expulsión del barón ruso e instauración del comunismo).
Bogd Khan era también líder espiritual del budismo tibetano en Mongolia, ejemplo de lo que comentaba anteriomente sobre la teocracia. En el mapa puedes ver dónde queda su Palacio de Invierno, como también se le conoce al lugar.
El museo tiene pequeños templos con figuras parecidas a las del museo de Choijin Lama, aunque lo verdaderamente interesante está en el Palacio, como tal. Hay un ger cubierto con piel de leopardo, carruajes, animales disecados, entre otras cosas.
Precio: 3.000 tugriks si tienes tarjeta de estudiante, y 8.000 precio completo
El Monte Zaisan
En el monte Zaisan está el monumento – memorial en honor a los soldados soviéticos y mongoles caídos en la Segunda Guerra Mundial, que está compuesto por dos partes: en la de abajo, antes de entrar al centro comercial Zaisan Hill, verás un tanque de guerra. Si sigues hacia la izquierda, verás unas escaleras que te llevarán a la cima de la montaña.
Una vez arriba, hay varias pinturas que celebran la amistad entre soviéticos y mongoles, además de la victoria de los primeros sobre la Alemania nazi, y la de los segundos contra los japoneses. Aparte de las pinturas, podrás apreciar la extensión de Ulan Bator desde las alturas.
Aparte, algunos vendedores ambulantes montan juegos para niños, y llevan águilas amarradas para que los turistas se tomen fotos, lo cual, por supuesto, me pareció una aberración.
Gratis
Los espectáculos de canto gutural y danza
Sin duda, de las mejores actividades en Ulan Bator. Tanto los bailes típicos mongoles, como sus bellísimos trajes y la puesta en escena, hacen que el precio valga la pena. Es un espectáculo que dura alrededor de una hora, con actos que incluyen contorsionismo, canto gutural, música con instrumentos tradicionales, entre otros.
En mi caso no pagué nada porque llegué tarde (perdón), pero si llegan a tiempo, la entrada está a cerca de 10.000 tugriks.
La Plaza Sukhbataar y alrededores
Como conté en mis stories de Instagram, todo, o casi todo en Mongolia tiene que ver con Genghis Khan (incluido el vodka!!). Así mismo, montones de estatuas y pinturas están dedicadas al héroe nacional. Por ello, si no puedes visitar la estatua ecuestre más alta del mundo, que justamente es de este personaje y queda a las afueras de Ulan Bator, te puedes conformar con su escultura en la Plaza Sukhbaatar.
Se trata de un hombre gigante sentado frente al prócer de la independencia mongola (Damdin Sukhbaatar), y rodeado de temibles guerreros mongoles, con sus caballos y armaduras.
¿Dónde dormir en Ulan Bator?
Por cortesía de UB Guesthouse, un sencillo hostal muy cerca a todos estos sitios turísticos de la capital de Mongolia, me quedé en sus instalaciones. Este alojamiento es central, sociable, limpio, y tiene cocina, lo que es una ventaja cuando te indigestas, como me pasó en Ulan Bator.
El hostal organiza tours al desierto y a otros Parques Nacionales, y aparte, reúne a viajeros que quieran ir, por si no conoces a nadie o no puedes sumar a tantas personas para que no te salga tan caro el tour.
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¿Cuándo ir a Ulan Bator?
Definitivamente, la mejor época es el verano. Como dije al principio, en invierno las temperaturas llegan a -40 grados centígrados. Para los locales, que están acostumbrados, puede ser lo más normal del mundo. Pero como turista, puedes pasarlo mal.
No solo por el frío, sino también porque para combatirlo, los mongoles – sobre todo los que están en las barriadas pobres de gers, en los suburbios de la capital-, encienden chimeneas de carbón. La contaminación generada es poco vista en otros lugares del mundo. Según me contaron los lugareños, deben usar máscaras obligatoriamente al salir a la calle y en cada salida, estas quedan negras por el humo.
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